jueves, 25 de julio de 2013

La Recreativa de Zarkon

(Éste es un artículo que en su día publiqué en la desaparecida www.marcianitos.org y que ahora también puede encontrarse en retropasado.blogspot.com)

Introducción

En este pequeño tutorial voy a contar las modificaciones que realicé sobre una máquina recreativa VideoVal para tenerla a punto.
El objetivo consistía en dejar la máquina en su formato original pero "adaptada a los tiempos modernos".

Consiguiendo la Recreativa

Tras mirar los precios de recreativas en páginas de subastas en internet y en periódicos dedicados a la venta de objetos de segunda mano decidí que lo mejor era acudir a lo seguro. Para ello me puse en contacto con el encargado de la máquina tragaperras del bar de mis suegros. En su local aún le quedaban unas cuantas macas y me dijo que eligiera la que quisiera, que me la regalaba.
La máquina no disponía ni de monedero ni de ningún juego pero me puso un monedero y una placa del tetris para que "la probara al llegar a casa".

El Transporte

La máquina la tenía guardada en Albacete y tenía que traérmela hasta Madrid. Tuve que hacerme con una furgoneta grande, de 9m3 ya que en las pequeñas de reparto la máquina no entra de ninguna manera.

Pidiendo Componentes

Lo primero que hice fue pedir a ultimarc los componentes que necesitaba. Así podría ir avanzando en la restauración de la máquina mientras llegaban.

Placa j-pac completamente conectada.
Placa j-pac completamente conectada.
Placa J-PAC: para conectar el ordenador con la interfaz Jamma, los botones extras y el monitor.










Palancas t-stick. Son muy robustos y execelentes en su respuesta, con centrado magnético.
Palancas t-stick.
 Son muy robustos y execelentes en su respuesta,
con centrado magnético.
Un par de mandos T-Stick: uno de los que traía la máquina estaba roto así que ya puesto puse los dos nuevos. Este modelo de palanca es extremadamente robusto y su respuesta al control es fantástica gracias a su excelente centrado magnético.









Los coloridos botones de la maca.
Los coloridos botones de la maca.
Un montón de botones de colores: 5 extras para cada jugador (total diez) + 5 para los juegos de pinball + 1 para echar moneda + 1 para pausa + 2 botones de "comienzo de partida" (con el logotipo de los muñequitos)
La máquina contaba originalmente con 3 botones rojos para cada jugador y 2 azules para comenzar la partida pero como se encontraban un poco viejecillos decidí sustituirlos y dejarlos para el futuro proyecto de construcción de un mando de control (junto con el mando original que me sobró de la máquina) :-D



Colocando las ruedas

Ruedas con freno de nylon blando
Ruedas con freno de nylon blando
Para no destrozar el parquet de la habitación y poder mover la máquina de un lado a otro decidí instalarle unas ruedas. NUNCA se deben adquirir de plástico o de nylon duro (de color blanco) porque estropean el suelo. Elegí cuatro ruedas de nylon blandito con freno capaces de soportar 50 kilos cada una de ellas.




Colocando las ruedas: problemas

En el momento de instalar las cuatro ruedas me surgieron dos clases de problemas:

Detalle de la rueda y del mueble recortado
Detalle de la rueda y del mueble recortado
  1. Los listones delantero y trasero donde van atornilladas las ruedas eran de diferente altura: para solucionar esto coloqué unas maderitas entre el liston y la rueda para compensar la diferencia. Utilicé unos tornillos bien largos para sujetarlas.
  2. Las ruedas no giraban 360º al dar con el borde del mueble: recorté la madera de la parte baja del mueble con la máquina de calar para que las ruedas girasen libremente. De esta forma además queda el sufiente espacio debajo de la máquina para introducir la mano y apretar los frenos aunque éstos queden en el interior.

El Circuito Eléctrico

La máquina tenía un gran número de cables en su interior. Se encontraban unidos en fajas atadas fuertemente con una cuerdecilla tediosa de quitar. Tuve que cortarla con unas tijeras de punta.
Después tuve que discernir cuáles me resultaban útiles y cuáles no pues muchos de ellos llegaban hasta el dispositivo de control de créditos. Otros pasos que realicé fueron:

El dispositivo que controlaba el número de monedas introducidas, la tensión de la placa del juego y el volumen. Junto a él el ventilador de la parte inferior de la máquina.
El dispositivo que controlaba
 el número de monedas introducidas,
 la tensión de la placa del juego
 y el volumen. Junto a él el ventilador
 de la parte inferior de la máquina.
Eliminación del dispositivo contador de monedas, volumen y tensión de placa: este aparato situado en el interior de la máquina no solo ocupaba mucho espacio sino que también era totalmente inservible.












La máquina por detrás con la fuente de alimentación colgada
La máquina por detrás con
a fuente de alimentación colgada
Eliminación del ventilador trasero: junto a la fuente de alimentación Hantarex US230 existía un gran ventilador. Lo eliminé por no ser útil y para dejar hueco al ordenador.













Detalle de la fuente de alimentación colgada
Detalle de la fuente de alimentación colgada
Mover la fuente de alimentación: trasladé la fuente de alimentación desde la parte inferior de la máquina hasta tabla intermedia dejándola colgada. 









Detalle de la fuente de alimentación junto con el ordenador
Detalle de la fuente de alimentación junto
con el ordenador
Este paso es necesario para poder colocar el ordenador dentro.











El flurescente que ilumina la marquesina de la máquina
El flurescente que ilumina la marquesina
 de la máquina
Reemplazo del tubo fluorescente: el fluorescente de la maquesina estaba quemado. Para acceder a él es necesario desatornillar un par de tornillos en la parte superior de la maca y levantar la puertecilla hacia arriba.









Interruptor del fluorescente (abajo a la derecha)
Interruptor del fluorescente (abajo a la derecha)
Intalación de un interruptor para encender y apagar el fluorescente: queda muy chulo tener encendida la marquesina pero cuando no están los colegas para vacilar lo mejor es ahorrar energía apagándola fácilmente.
Lo situé en el interior de la máquina, en el hueco que aparece al abrir la puerta del monedero.






Detalle del hueco de los altavoces
Detalle del hueco de los altavoces
Eliminación del altavoz superior: la máquina traía un único altavoz. Lo eliminé para colocar otros dos al lado.










Detalle del enchufe interior
Detalle del enchufe interior
Instalación de un par de enchufes en el interior de la máquina: eran necesarios para conectar tanto el ordenador como los altavoces activos.
Los tengo situados en el hueco del monedero a la derecha, de forma que no se ven fácilmente al abrir la puerta.




El monitor

Tuve que ajustar los controles de brillo, contraste y foco situados detrás del monitor utilizando la placa del juego original (Tetris). Los colores estaban saturadísimos y las letras no se veían bien. Coloqué un espejo delante del monitor y desde detrás, con un destornillador largo manipulé los controles del Hantarex Mtc 9110

El monitor: problemas

El monitor de la máquina presentaba una mancha rosa en la esquina inferior izquierda. El circuito de desmagnetización no funcionaba y repararlo requería descargar el tubo, algo muy peligroso.
La solución por la que opté fue pasar durante un minuto la parte trasera de una máquina de taladrar eléctrica por la zona de la mancha e ir moviéndola suavemente. Con una máquina sin cables o un secador tan pronto como la apartaba de la pantalla volvía a aparecer la mancha. Con una de cable desapareció para siempre.
Aunque se supone que la placa j-pac da la tensión necesaria para la señal del monitor esto no es del todo cierto. Una tercera parte de la pantalla mostraba líneas horizontales. La solución la encontré moviendo el potenciómetro de la fuente de alimentación al máximo (+5,5v)

El Monedero

Azkoyen N60
Azkoyen N60
La máquina dispone de un monedero modelo Azkoyen N60. Tiene un conector con cuatro entradas de las que sólo se utilizan tres (el primero desde la izquierda se omite): masa, tensión +5V y "moneda".
La tension la saqué de la fuente de alimentación Hantarex para mantener al ordenador lo más aislado posible, pero también es posible sacarlo de éste.
El cable de moneda va directamente al conector Jamma.








Logotivo de marcianitos en el monedero
Logotivo de marcianitos en el monedero
Desde marcianitos descargué la colección de etiquetas para monederos. Me gustó la que tiene la mascota oficial pero como la máquina tan sólo tiene una ranura para insertar monedas eliminé el número 1 que venía en el diseño original.








Dremel con una pequeña broca
Dremel con una pequeña broca
Para iluminar el monedero efectué un par de agujeros con la Dremel y alargué los cables de los dos leds del ordenador (encendido y acceso al disco duro) hasta el pulsador naranja transparente.








Monedero con los dos leds (rojo y verde)
Monedero con los dos leds (rojo y verde)
 No se consigue una gran iluminación pero se ganan dos cosas:

  1. Los leds no se funden como una bombilla. Mantenimiento cero.
  2. Queda muy bien estéticamente que cuando el ordenador está cargando el botón luzca con dos colores mezclados.



El Monedero: problemas

Si el monedero no acepta una moneda lo más probable es que no le llegue tensión. Es muy fácil fundir el fusible de 3,15A de la fuente de alimentación. Se encuentra en la parte derecha. De los dos que hay es el superior. Se puede reemplazar con valores menores si sólo es para alimentar el monedero. Yo la tengo con uno de 1A (después de fundir el de 3,15A y otro de 2A).

¿Cómo fundir este fusible?

  • Manipulando alguno de los microinterruptores del interior del monedero.
  • Si los cables del conector del monedero no están en buen estado es muy fácil que se escape algún hilito de uno de los cables y haga contacto con otro de los laterales.

El Sonido

Para la maca no tenía grandes pretensiones sonoras. No necesitaba un volumen alto y el hecho de que sonora en estéreo ya era más que suficiente.

Detalle de uno de los altavoces
Detalle de uno de los altavoces
Utilizé un par de altavoces de PC. Los desarmé y coloqué en la parte superior de la máquina. Para hacer los agujeros en la madera utilizé una broca de madera de 28mm (son unos altavoces pequeños). Pinté los agujeros de negro para que se vieran lo menos posible e instalé las rejillas para cubrir los altavoces.
Para que la luz del fluorescente no es escapara por el hueco del altavoz eliminado (el central) desmonté la rejilla del agujero. Recorté una cartulina negra del mismo tamaño y la coloqué para tapar el agujero de la madera. Luego voví a a atornillar la rejilla encima.



La placa que controla el volumen de los altavoces
La placa que controla el volumen de los altavoces
Estiré los cables hasta la zona del monedero donde taladré con cuidado la plaquita que controla el volumen de los altavoces. Hice lo mismo con el pequeño transformador que incluían los altavoces de PC.
Con respecto a la máquina original ahora no sólo es posible subir y bajar el volumen de los altavoces. También es posible apagarlos e incluso conectarles unos auriculares.



Sustitución de los antiguos joysticks

Los mandos van sujetos con cuatro tuercas. Se deben desatornillar para sacar la base y desenroscar una quinta que va en un extremo del mando para soltar la palanca. Para montar los nuevos se actúa al revés

Sustitución de los antiguos joysticks: problemas

Los extremos de las roscas estaban torcidos con lo cual las tuercas no enroscaban: corté las roscas con una sierra por la zona sana.

Las bases de algunas roscas estaban sueltas por lo cual giraban al girar las tuercas: las atornillé con la máquina de taladrar a gran velocidad para superar la fricción.

Añadir nuevos botones

Diversas herramientas para instalar los botones
Diversas herramientas para instalar los botones
Para añadir nuevos botones utilicé una broca de corona para metal. Tiene que ser de las que son contínuas, no valen esas que vienen un montón de diferentes tamaños pues los agujeros que generan no son perfectos.








Agujeros en el panel de control
Agujeros en el panel de control
Se debe tener mucho cuidado a la hora de taladrar. En la zona de metacrilato se debe ir muy despacio para no rajarlo. En la zona de metal se debe sujetar fuertemente la máquina de taladrar pues la broca muerde el metal y llega a mover el brazo.
Para los botones de laterales de pinball situados en la madera usé una broca de pala. Es posible utilizar la de corona pero se llena el interior de viruta y hay que ir limpiándola, siendo algo muy incómodo.



Piedra colocada en la Dremel
Piedra colocada en la Dremel
Tras hacer los agujeros, en la parte interior del panel de control quedaban filos cortantes en el metal. Con una pequeña piedra y la Dremel los dejé suaves.









Bordes de los agujeros ya pulidos
Bordes de los agujeros ya pulidos
Así quedan los agujeros terminados.











Presionando el muelle interno del botón
Presionando el muelle interno del botón
Cuando coloqué los seis primeros botones principales me di cuenta de que los botones 7 y 8 en azul quedaban un poco feos y en negro no llegaban a verse. Decidí hacer una mezcla de colores y ponerlos con el borde azul y el interior negro.
Para desmontar los botones tuve que presionar con un destornillador de relojero el muelle interno y después apretar dos pequeñas patillas que sobresalen en su base.





Despiece de un botón
Despiece de un botón
Aquí una muestra de botones desmontados y el botón de dos colores final.










Botones del segundo jugador ya montados
Botones del segundo jugador ya montados
La disposición de colores final queda así.






Añadir nuevos botones: problemas

El principal problema que tuve es que la broca (siendo totalmente nueva y de marca) se rompió en el antepenúltimo agujero. Esto es un ejemplo de la fuerza que aguanta la broca en el trabajo.
Al intentar instalar los botones de pinball resultó que el grueso de la doble madera impedía atornillar los botones. Lo que hice es desarmar los microinterruptores eliminando uno de los contactos que no se utilizan para poner encajar a presión el microinterruptor en el lateral de la máquina.

Detalle de la doble madera de los laterales
Detalle de la doble madera de los laterales
Los botones de pinball me coincidían con los cangrejos que cierran el panel de control. Para solucionarlo doblé, dando golpecitos con un martillo, los enganches que existen en el panel. Después giré los cangrejos para alargarlos y que alcanzasen la nueva posición de los enganches.







Microinterruptor desmontado
Microinterruptor desmontado
Desmontaje de un microinterruptor (o microswitch)







Mapeando los controles

Cableado del panel de control
Cableado del panel de control
Para los joysticks y primeros tres botones de cada jugador no debí hacer nada. Van todos al conector Jamma que ya traía la máquina con sus propios cables.












Conector Jamma de la placa al mueble
Conector Jamma de la placa al mueble
Éste el el cable jamma que va conectado a la máquina y al j-pac.










Placa j-pac con el cableado de los botones auxiliares
Placa j-pac con el cableado de
los botones auxiliares

Los cinco nuevos botones de cada jugador deben ir al conector J-Pac. Se atornillan cada uno en su agujero utilizando una masa común para cada jugador.









Panel de control finalizado
Panel de control finalizado
Los botones de pinball van mapeados:
  • Flipper izquiedo: botón 1 del jugador 1
  • Flipper derecho: botón 2 del jugador 1
  • Sacar bola: botón 3 del jugador 1
  • Mover mesa: botón 4 del jugador 1
  • Mover mesa: botón 5 del jugador 1 (no se utiliza)
Cada uno de estos botones se instala en paralelo con el botón correspondiente del jugador 1.



Intenté añadir dos botones más (simular moneda y simular pausa) a pesar de haberme quedado sin botones libres en el j-pac. Las combinaciones iban a ser "player 2 start" + "disparo 1 player 1" y "player 1 start" + "joystick abajo jugador 1" respectivamente. La implementación mediante diodos, para evitar problemas de cierre por caminos alternativos en el circuito, no presenta un funcionamiento del todo correcto. Así que no explicaré su montaje.
Una posible solución sería mapear estos botones con los de un ratón o utilizando un "hack de teclado" a través del conector auxiliar de que dispone el j-pac.

Mapeando los controles: detalles

Teclado conectado para las labores de mantenimiento
Teclado conectado para
las labores de mantenimiento
La placa j-pac ya viene configurada de fábrica con los botones del MAME pero falta una tecla tan importante como es F2 (entrar en la bios del juego). Con esto es posible, por ejemplo:
            • Ver los textos en castellano en la mayor parte de juegos de neo geo
            • Elegir la velocidad en cada partida en Super Stret Fighter II Turbo
            • Establecer los juegos en modo "FREE PLAY" para no tener que echar monedas
            • Cambiar la dificultad
            • Jugar directamente a la versión alternativa del Rod-Land





Algunos de estos ajustes supuestamente se pueden configurar en el archivo advmame.cfg y otros utilizando el menú "DIP SWITCHES" del M.A.M.E.

Decidí mapear la tecla F2 con la combinación "shift" (player 1 start) + el botón 7 del jugador 2. Tras algún tiempo perdido con la utilidad i-pac util y no conseguir resultados ni a través de su interfaz gráfica ni modificando su fichero de configuración ipacutil.cfg decidí echar mano del programa residente que trae el j-pac. Se utiliza de la siguiente forma:
  1. Ir a la consola del DOS
  2. Pulsar las teclas [Ctrl Izq] + [Alt] + [p] NO se deben pulsar todas a la vez, sino una detrás de otra rápidamente y dejando la anterior presionada. Pulsar [Ctrl Izql] sólo, sin soltarla pulsar [Alt] y a continuación sin soltar ninguna de las dos anteriores pulsar [p]. Se debe hacer deprisa, si se hace despacio no funciona por la repetición automática de pulsaciones.
  3. Aparecerá un texto dando a elegir varias opciones
  4. Opcional: pulsar [r] (resetea los valores actuales a los del mame).
  5. Pulsar la tecla [mayúsculas izquierda]. Pulsarla una sóla vez muy deprisa, sin que entre en juego la repetición de la tecla. En pantalla debe aparecer un solo mensaje: "* SHIFT *". Si aparece este texto repetido varias veces la operación no será correcta.
  6. Pulsar el botón 7 del jugador 2. Es la tecla a la que se asigna un valor
  7. Pulsar [F2]. Es la tecla que se simulará su pulsación
  8. Pulsar [e]. Graba todos los cambios

    Posteriormente asigné, mediante este mismo procedimiento, la tecla F3 (reset) al botón 8 del jugador 2 (con "shift").

    El ordenador

    Estoy utilizando la siguiente máquina:

    Pentium III 800Mhz.
    128Mb Memoria RAM
    20Gb Disco Duro
    Tarjeta de Video: Nvidia Riva TNT2 32Mb
    Tarjeta de Sonido: Sound Blaster PCI64

    Eliminé los botones de encendido, reset y desconecté el altavoz (para no escuchar el sonido "Piii" en el arranque).
    Tan sólo se conecta en caso de que el ordenador presente algún problema de hardware.

    El ordenador: configurar BIOS

    Eliminé la autodetección de discos duros. Los configuré a mano para eliminar unos segundos de espera en el arranque.
    Habilité el encender el ordenador en cuanto reciba corriente ya que no dispone de interruptor de encendido/apagado. Se utiliza el general de la máquina.
    Hice que no se parara ante ningún error.
    Eliminé la comprobación de RAM de nuevo para ahorrar tiempo en en el arranque.
    Quite la comprobación de unidades de disco pues se perdía tiempo.

    El ordenador: Sistema Operativo y configuración

    Era necesario que el sistema operativo arrancase lo más rápidamente posible, fuese fácil de configurar y no consumiera muchos recursos. La decisión teniendo en cuenta estos aspectos era sencilla: freedos.

    Estas son las líneas más importantes que deben contener los archivos de configuración del sistema operativo.
    Algunas de ellas aparecen comentadas. Sólo se tienen en cuenta para las labores de mantenimiento (por ejemplo añadir nuevas roms) para no consumir tiempo y memoria en cargar ciertos controladores que prácticamente nunca se van a utilizar.

    fdconfig.ini: algunos archivos referenciados pueden no encontrarse en la distribución de freedos.

    DEVICE=ARCMON.SYS
    DEVICE=c:\fdos\bin\HIMEM.EXE
    DEVICE=c:\fdos\bin\EMM386.EXE x=TEST SB NOVCPI
    rem DEVICEHIGH=c:\fdos\bin\XCDROM.SYS /D:CDROM001
    autoexec.bat: algunos archivos referenciados pueden no encontrarse en la distribución de freedos.
    rem c:\fdos\bin\KEYP SP
    rem c:\fdos\bin\CTMOUSE.EXE /3
    lh c:\fdos\bin\SHSUCDX.COM /D:CDROM001,D
    SET BLASTER=A220 I5 D1 H7 P330 T6
    SET SBPCI=c:\dosdrv
    c:\dosdrv\SBINIT.COM


    Notas:
    • El archivo ARCMON.SYS permite sacar la señal de video a 15Khz.
    • Aunque la tarjeta de sonido es una Sound Blaster 64PCI sólo pudo ser detectada por los controladores del modelo Sound Blaster 128PCI.

    El ordenador: AdvMAME y AdvMenu

    El único emulador capaz de sacar directamente toda la calidad de imagen posible con nuestro monitor arcade es el AdvMAME. Estoy utilizando la versión 0.97 porque la última daba muchísimos problemas de rendimiento (juegos a tirones y sonido malo).
    Configurar el video es bien sencillo:
    • Se ejecuta la utilidad advcfg.exe.
    • Se elige monitor estándar 15Khz.
    • Cuando salga la "carta de ajuste" sin tocar ninguna tecla se mueven los controles del monitor hasta que el dibujo ocupe toda la pantalla.
    • Salimos y guardamos.

    En el archivo advmame.rc se pueden configurar decenas de opciones, pero la más importantes que yo tengo son:

    device_video auto
    display_adjust generate_clocky
    sound_latency 0.1

    Para Seleccionar los juegos elegí como lanzador el AdvMenu tomando como configuración base la que viene con el ArcaDOS.

    Terminando

    Tira aislante en el marco de la pantalla
    Tira aislante en el marco de la pantalla
    Por último limpié bien la máquina. Me ayudé de un aspirador para eliminar todas las virutas de madera y metal y de una brocha para los rincones difíciles.

    Utilicé limpiacristales para sacar brillo a las partes de cristal.

    También coloqué nuevas tiras aislantes en el cristal del monitor y en el panel de control y tapé los agujeros del mueble con pasta para madera.



    Máquina de calar
    Máquina de calar
    Por último recogí todas las herramientas...











    Destornilladores y tuercas
    Destornilladores y tuercas
    ... y más herramientas ...











    Máquina de taladrar
    Máquina de taladrar
    ... y todavía más herramientas.











    ...y éste es el resultado final:

    Máquina de lado
    Máquina de lado
    Máquina de frente
    Máquina de frente


    Mi mujer jugando al Super Puzzle Fighter II Turbo
    Mi mujer jugando al
    Super Puzzle Fighter II Turbo
    Yo, batiéndome en duelo con el Super Street Fighter II Turbo
    Yo, batiéndome en duelo con
    el Super Street Fighter II Turbo



    Agradecimientos

    Me gustaría dar las gracias:
    • A mi mujer Cristina. Por su colaboración en esta aventurilla y su enorme paciéncia :-D
    • A toda la gente del foro de marcianitos. Sin su ayuda no hubiera podido resolver algunos problemas.

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